Doors4house.ru

Дор Хаус
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно красить сборные модели самолетов

Как правильно красить сборные модели самолетов

Одну из важных ролей при конструировании сборных моделей самолета является его покраска. Иногда для некоторых масштабов моделей, например, 1:72, 1:100, 1:144, покраска занимает главную роль и здесь самым главным является сделать правильный подбор красок и качественно их нанести, от этого зависит подчеркнете вы достоинства модели или нет. В этой статье вы узнаете об основных технологиях покраски.

Рассмотрим два основных метода покраски сборных моделей самолетов: покраска моделей кистью и окрашивание с помощью распылителя (аэрографа).

Мелкосерийное производство корпусов 3D-печатью: придаем «заводской» внешний вид


Вы полны решимости выпустить свою разработку на массовый рынок.

Первый камень преткновения, с которым сталкиваются многие — как делать качественный корпус устройства мелкими сериями?

Как сделать из 3D-печатной модели «конфетку», которую и продавать будет не стыдно?

Один из вариантов — обработка и покраска. О тонкостях окраски полиамида — под катом. Много фото!

Почему именно полиамид?

Посмотрим на сравнительную таблицу от Can-touch (не реклама, но ребята свое дело знают и упомянуть их не жалко: при ценах выше рынка отвечают за качество и решают проблемы, не «отмораживаясь»).

  • Детали из полиамида получаются прочными и вполне подходят для использования в качестве конечного изделия.
  • Детализация — лучше, чем печать пластиком, но хуже, чем печать фотополимером.
  • SLS-печать полиамидом вполне бюджетная и, в зависимости от размера детали, стоит даже меньше, чем литье в силиконовые формы.
  • Кроме того, литье — довольно трудозатратный процесс, а производительность литьевого цеха довольно ограничена, детализация тоже не всегда позволяет реализовать задумки.
  • Мелкие элементы (например, защелки) могут просто не отлиться.
  • Полиамид хорошо поддается механической обработке — шкурится, шлифуется и т. п.

Инструменты:

Аэрограф/краскопульт:

Я использую IWATA Eclipse, но подойдет и поскромнее. Лучше проконсультироваться в магазинах, занимающихся моделизмом. Ключевое для нас — это размер пятна краски и размер бачка: не стоит брать огромный на пол-литра для покраски заборов. Для покраски моделей подойдут почти все.

Компрессор с редуктором давления:

Смотрим в том же магазине для моделистов.

Обязательно (!) точно смешивать краску с отвердителем.

Грунтовка, краска, лак, пленка, растворитель и т. п.:

Краску, лак и грунтовку можно купить в компании Пром Окраска, а также получить дополнительную консультацию или покраску на заказ (ребята компетентные, покраску на заказ делают хорошо, только вот частенько бывают загружены).

Подготовка к покраске:

Из полиамида печатают по технологии селективного лазерного спекания: модель получается с хорошей детализацией по горизонтальным осям и небольшими «ступеньками» по вертикальной.
Кроме того, поверхность получается пористая — необходимо ее хорошенько отшкурить до идеально гладкого состояния.

Это самый важный этап процесса — все неровности после покраски будут видны!

Поэтому сперва используем наждачную бумагу зернистости P400-P500. Затем зашлифовываем до идеально гладкой поверхности зерном P700-P800.

После:

Как видите, ступеньки от этого особо не исчезли. На данном этапе хорошо обрабатывается только горизонтальная поверхность — по фото не видно, но на ощупь она гладкая. Торцы же — все еще шершавые. Наждачкой мы убираем выпуклости, но, чтобы убрать поры, придется сточить полстенки — не годится.

Грунтовка:

Для того, чтобы обеспечить хорошую адгезию между краской и материалом, используется грунтовка. Помимо этого грунтовка позволяет заполнить неровности и сделать поверхность идеально гладкой. Все пропорции и параметры сушки есть в прилагаемых спецификациях. Для полиамида я использовал:

Наносить грунтовку нужно очень толстым слоем, пока не заполнятся все неровности, лишнее уберёте в процессе шлифовки. Аэрограф/краскопульт раздувает краску в стороны, не давая ей лечь толстым слоем, так что понадобится второй, насколько возможно толстый. Для ускорения процесса можно помещать детали в печку при температуре 50-70 градусов.

После сушки и обработки:

Одного слоя недостаточно для получения хорошего результата! Не все поры устранены, поверхность не везде идеально гладкая.
Не приступайте к покраске, пока не получите идеально гладкую на ощупь поверхность!
Краска этого не скроет.

Читайте так же:
Грунтовка эп 0444 ветокор 103

Возможно, потребуется нанести третий слой грунта, просушить и сошкурить. Шкурим так же: сперва — крупной наждачкой, затем — мелкой (лучше использовать водостойкую наждачную бумагу, так как она довольно быстро забивается, и лучше её промывать).

Два слоя, гладкая поверхность:

Если где-то появились островки, в принципе, ничего страшного, лишь бы на ощупь была гладкой и закрылись все поры в пластике.

Покраска:

Тщательно промываем аэрограф растворителем после предыдущего использования (в конце покраски рекомендуется залить в бачок растворитель и прогнать его через сопло — после этого чистить будет проще).

Замешиваем краску по спецификации:

Наносим равномерным слоем: лучше поменьше подавать краски и побольше водить рукой. Аэрограф держим подальше от корпуса, чтобы случайно не оставить подтеков (лучше попрактиковаться на бумаге, если дел с аэрографией не имели).

На данном этапе станет понятно, насколько хорошо вы загрунтовали/зашлифовали поверхность. Если все сделано правильно, у вас на глазах будет происходить магия превращения в идеальную деталь. Краски много не надо — достаточно пары плотных слоев. Затем сушим в печке, а пока сохнет — прочищаем аэрограф для софт-тач лака.

Покрываем софт-тач лаком:

После окраски деталь и так покажется вам фантастической, но софт-тач покрытие создаст тот самый
«вау-эффект», скроет мелкие неоднородности поверхности, а также защитит краску от повреждения.

Важно наносить лак на просохшую идеально гладкую краску. Если после покраски появилась шероховатость поверхности, можно аккуратно (ОЧЕНЬ АККУРАТНО) легкими движениями самой мелкой наждачки сгладить поверхность.

Обязательно потренируйтесь на разных поверхностях в нанесении лака — нужно наносить в 1-1.5 слоя. Наносим, после того, как закончили работу, рекомендуется тут же прочистить бачок от лака растворителем.

Детали убираем в печь сушиться, вместе с ними какую-нибудь тестовую деталь, тоже покрытую лаком (соблазн потрогать деталь слишком велик, а отпечаток пальца на непросохшей детали уже не замазать, так что лучше трогать ту, которую не жалко).

В итоге получается отличное бархатное покрытие, которое уже продавать/показывать не стыдно.

Вы даже не поверите, что такого можно добиться своими руками, а освоив технологию не стесняйтесь делегировать процесс.

Надеюсь, кому-то этот пост оказался полезен. Если есть вопросы, по возможности отвечу.

Для чего нужна грунтовка при покраске модели

Сообщение Forum Admin » 14 янв 2016, 14:43

Re: Краска для модели

  • Цитата

Сообщение Vad1 » 14 янв 2016, 15:00

Про фирму нельзя — реклама. А про цвет там вроде бы сказано. Белая — полоса по ватерлинии, английский красный — низ под ватерлинией, матовый чёрный — борт выше ватерлинии. Краску можно использовать любую, лучше акриловую на водной основе. Посетите магазин верфь на столе и подберёте что нужно(не реклама).

Re: Краска для модели

  • Цитата

Сообщение Vad1 » 16 янв 2016, 06:48

Re: Краска для модели

  • Цитата

Сообщение Алексей33 » 18 янв 2016, 16:14

Re: Краска для модели

  • Цитата

Сообщение sws35 » 18 янв 2016, 20:34

Если в вашем городе нет модельного магазина, то оптимальный вариант воспользоваться вот этим разделом известного интернет магазина "Верфь на столе". Они формировали наборы для всех моделей ДеАгостини, сделают и для Штандарта

А вообще, фирм выпускающих качественные модельные краски много
Могу посоветовать выбрать и пользоваться какой-либо одной во избежание мелких проблем с совместимостью

Изображение

Re: Краска для модели

  • Цитата

Сообщение Алексей33 » 19 янв 2016, 08:04

Если в вашем городе нет модельного магазина, то оптимальный вариант воспользоваться вот этим разделом известного интернет магазина "Верфь на столе". Они формировали наборы для всех моделей ДеАгостини, сделают и для Штандарта

А вообще, фирм выпускающих качественные модельные краски много
Могу посоветовать выбрать и пользоваться какой-либо одной во избежание мелких проблем с совместимостью

Читайте так же:
Грунтовку по стене разбавлять

Изображение

Re: Краска для модели

  • Цитата

Сообщение дмитрий 74 » 19 янв 2016, 11:14

"Великий человек подвижен, как тигр. И до гадания он уже владеет правдой "

PRESIDENT МАСШТАБ 1:60 -закончен
HARVEY МАСШТАБ 1:50 -закончен
ПАРТВОРК 12 АПОСТОЛОВ-в процессе , долгострой однако.

Моя первая модель. С чего начать?

Наше замечательное хобби привлекает все больше новых людей, но многие из желающих заняться моделизмом сталкиваются с непониманием с чего начать свой путь. Мы решили написать небольшую статью о первых шагах в моделизме.

Друзья! Наше замечательное хобби привлекает все больше новых людей, но многие из желающих заняться моделизмом сталкиваются с непониманием с чего начать свой путь. Мы решили написать небольшую статью о первых шагах в моделизме.

Как выбрать модель?

Первое, с чего стоит начать — определиться с тематикой желанной модели. Проще всего будет начать с модели самолета или танка. На них будет легко освоить базовые навыки сборки и они не требуют особых умений в росписи, как фигуры, или опыта работы с мелкими деталями, как корабли.

Второй шаг — выбор масштаба. Масштаб означает во сколько раз модель меньше настоящего прототипа. Так что понять размер модели в том или ином масштабе можно разделив габариты реального самолета/танк и тд на масштаб. К примеру самолет Як-3 имеет длину 849 см. В масштабе 1/48 это 17,6 см, а в 1/72 — 11,7см. Лучшим выбором будет масштаб 1/35 для наземной техники и 1/48 для авиации. Модели в этих масштабах имеют достаточно крупный размер и будут легки в сборке. А большой выбор наборов позволит найти оптимальный вариант по соотношению цена-качество.

Модели самолета Як-3 в масштабе 1/48 и 1/72

Третий шаг — выбор конкретной модели. Новичку легко запутаться среди многообразия фирм и моделей. Самое страшное в том, что дать совет — «бери модели такой-то фирмы, они все отличные» зачастую нельзя, так как в каталоге одной фирмы могут соседствовать отличные новые и плохие старые модели. Единственная фирма, модели которой всегда собираются без проблем — легендарная японская Tamiya. Но модели этой фирмы зачастую стоят немалых денег, а выбор прототипов ограничен. Конечно можно посоветовать искать обзоры на конкретную модель в сети или попросить помощи с выбором у коллег. Но объем информации в сети огромен и понять качество модели из обзоров не всегда легко.

Так что мы возьмем на себя смелость предложить вам небольшой список лучших моделей для новичка от разных фирм. Главный критерий выбора — простота сборки и доступная цена.

В наземной тематике стоит обратить внимание на модели Т-34/85 и Су-100 от Звезды. Эти модели отличаются хорошей стыковкой, деталировкой и стоят умеренно.

Если вам больше интересна техника союзников — стоит обратить свой взор в сторону модели Sherman от Тамии.

А для среди немецких танков можно выделить простые и легкие в сборке модели Pz.IV и знаменитого Тигра.

В начале модельного пути не стоит браться за модели современных танков. В них много деталей, требующих аккуратности в сборке и окраске.

Из моделей авиации оптимальным выбором будут модели поршневых самолетов. Модели И-16 и Як-52 от АРК — отличный вариант для первой сборки. Хорошая стыковка и простота при малой цене делают эти модели чуть ли не лучшим выбором для начинающих. Кроме того неплохим выбором будет модель Як-3 от Звезды. Среди моделей реактивной авиации можно взять модель французского Mirage от Моделиста.

Отдельно хочется отметить модели, которые по началу брать точно не стоит.

Это модели наземной техники в масштабе 1/35 от фирм АРК, MSD, Моделист, Восточный Экспресс и авиация в 1/72 от АРК, Восточного Экспресса, Revell и ряд моделей от Звезды: модели БТР, БМП, Т-80, Т-72, ИС-2 и ИСУ в 1/35 и Миг-3, Р-40 и Ла-5ФН в 1/72. Среди этих наборов очень много старых моделей из 70-80-90ых годов прошлого века, которые отличаются низким качеством. Хотя и встречаются исключения.

Читайте так же:
Для чего нужна грунтовка при покраске металла

Подводя итог скажем просто — первая модель станет полигоном для отработки навыков сборки и покраски. Не факт что итог работы вас устроит, так что совсем не обязательно брать в качестве первой модели любимый танк/самолет. Лучше взять простой, качественный и не дорогой набор.

Какие инструменты понадобятся для сборки?

Выбор инструментов для моделизма не менее объемен, чем выбор моделей. Но для начала понадобится совсем немного инструментов. Это уже с опытом можно будет приобрести различные специализированные примочки.

Для начала понадобится:

Цанговый нож со сменными лезвиями. Стоит приобрести нож с металлической цангой. Он проживет долго и прослужит верой и правдой не только в моделизме, но и в хозяйстве. Этим инструментом выполняется большинство работы с моделью.

Кусачки для пластика не обязательный, но очень полезный инструмент. Ими удобно отделять детали от литников, причем можно держать литник на весу, и не бояться повредить деталь сильным нажимом, как при работе ножом.

Надфили понадобятся для зачистки мест отделения детали от литника. Их можно найти в домашнем среди домашних инструментов.

Кисточки понадобятся для покраски мелких деталей и самой модели. Конечно в дальнейшем основная окраска будет производиться аэрографом. Но кисточки всегда будут при деле. Лучше всего вооружиться комплектом кистей с номерами от №0 до №3. Материал — синтетика или колонок/белка.

А для работы с мелкими деталями не лишними будут несколько пинцетов.

Все остальные инструменты, такие как волшебный коврик моделиста , аэрограф с компрессором и тд приобретуться со временем и на начальном этапе не обязательны.

Кроме инструментов понадобятся различные расходные материалы.

Само-собой модель не собрать без клея. Основные клеи для моделей работают по принципу растворения пластика, как-бы сплавляя детали между собой. Кстати из-за этого разъединить детали после склейки не получится.

Все эти клеи делятся на два типа — обычный и супер-текучий клей. Существенной разницы между фирмами-производителями клея нет, главное отличие — удобство тары. Клеят все клеи одинаково и подходят для пластика любых фирм.

Обычный клей наносится на детали, после чего они соединяются между собой. Самая удобная упаковка — у клея от Revell. Купив такой клей однажды можно потом заливать в эту тару более дешевый клей.

Супер-жидкий клей отличается по принципу работы. Детали соединяются между собой, после чего в стык между деталями наносится клей, который растекается по стыку. Это позволяет получать более аккуратный клеевой шов без потеков. Так же на него удобно клеить мелкие детали. Лучший выбор — клей от Тамии. Кстати, кисточка у него телескопическая и когда клея осталось совсем на донышке — можно выдвинуть её и достать до самого низа банки.

Супер-клей по началу лучше не использовать для сборки, так как он мгновенно схватывает детали. Но в дальнейшем ему тоже найдется применение.

Наждачная бумага тоже пригодится. Надо зашкуривать швы по стыкам деталей, обрабатывать места среза деталей с литника и тд. Оптимальные номера наждачной бумаги для работы с моделями — от 600 до 1200. Лучше выбирать водостойкую наждачку.

Шпаклевка нужна для заделки швов по стыка деталей. Хотя по началу можно её не применять. В целом тема применения шпаклевки очень объемная и мы посвятили ей отдельную статью.

А как же красить?

О окраске моделей можно говорить много и долго. Мы дадим только общие советы для начинающих.

Аэрограф — это хорошо, но дорого и довольно сложно. Так что начинать стоит с кисти.

Лучшая краска для кисти — акрилы на водной основе. К ним относится Мастер-Акрил от Звезды, Акан, Vallejo, Армата-Колор и другие. Не стоит брать для кисти акрилы от Tamiya и Gunze. Это отличная краска, но для аэрографа.

Читайте так же:
Грунтовку для стен мыло хозяйственное

Главный принцип при окраске кистью — не стараться закрасить пластик в один проход и не наносить толстый слой краски. Краску нужно разводить водой, а слои класть перпендикулярно друг-другу.

При окраске кистью грунтовка не обязательна. Можно взять грунтовку в баллоне, а вот кистью наносить грунт просто нельзя.

Так же неплохой идеей будет использовать краску в баллоне, от Tamiya. Если модель окрашивается в 1-2 цвета — баллон будет лучшим решением. Мелкие детали при этом окрашиваются кисточкой.

При работе с баллоном нужно наносить краску с 15-20см, начиная и заканчивая распыл краски за границей модели. И не забывайте проветривать помещение!

А как строить первую модель?

С душой конечно-же! 🙂

Но самое важное — не спешить! И не пытаться сделать шедевр из первой работы.

Прислушивайтесь к гайдам и советам в сети, но в самом начале лучше всего аккуратно и без спешки собрать модель по инструкции. После отделения деталей от литников — зачищайте места среза деталей, не наносите много клея, примеряйте детали друг к другу до склейки. Не удивляйтесь если после сборки на литниках останутся лишние детали. Они нужны для других вариантов сборки или модификаций модели и могут не использоваться.

На первой модели не стоит использовать различные дополнения, к примеру фототравление. Все это лучше оставить на следующие работы. С опытом можно будет опробовать свои силы на простых наборах дополнений, к примеру от Arma-Models. А вот окрасочные маски для моделей авиации могут помочь при окраске переплета остекления.

Некоторые части модели стоит окрашивать до финальной сборки. У самолета нужно покрасить кабину до сборки фюзеляжа, колеса до установки на модель. У танка — шанцевый инструмент, гусеницы и катки.

При покраске — не спешите, давайте краске хорошо просохнуть. При нанесении декалей следуйте инструкции. Позиционируйте их пока они влажные, потом промокните ватной палочкой. И не стоит клеить все декали на модель! 🙂 Они для разных вариантов окраски.

Надеемся что наши советы помогут вам совершить первые шаги в этом замечательном хобби! Спасибо за ваше внимание!

Химическая постобработка

Химическая обработка

Многие термопластики растворяются с помощью химических веществ, и это их свойство оказывается полезным при постобработке. С помощью химикатов можно буквально за минуту сделать поверхность изделия гладкой и блестящей. Важно только не перестараться.

Для разных типов пластика используются разные химические растворители:

  • для ABS – ацетон, 646 растворитель, этилацетат, дихлорметан;
  • для PLA – дихлорметан;
  • для HIPS – D-лимонен;
  • для SBS – D-лимонен, сольвент;
  • для Nylon – соляная кислота;
  • для PVA – вода.

Если модель и её поддержки выполнены из разных материалов (ABS+HIPS или PLA+PVA), то растворитель для вспомогательного материала просто наливают в ёмкость и помещают туда изделие на определённое время. Если же нам требуется химическая обработка поверхности самой модели, то здесь всё будет немного сложнее.

Возьмём для примера модель из ABS. Этот пластик прекрасно растворяется ацетоном, но кидать модель в ванну с растворителем конечно же нельзя. Вместо этого мы будем обрабатывать её парами ацетона, который закипает уже при 53 °C. По возможности перед химической обработкой поверхность модели из ABS нужно зачистить мелким абразивом.

Немного ацетона или другого подходящего растворителя выливаем в стеклянную банку. В неё же на специальной поддержке из неокрашенного металла помещаем нашу модель из ABS. Плотно закрываем банку и ставим её в ёмкость, в которую будем постепенно наливать кипяток. Ацетон начнёт испаряться, равномерно воздействуя на поверхность модели. На обработку уходит от нескольких секунд до минуты. После этого мы вынимаем изделие из банки, просушиваем и потом полируем. В результате изначально матовая, слоистая и шероховатая поверхность становится идеально гладкой и глянцевой.

Читайте так же:
Грунтовки для чего они нужны

Для очистки моделей из фотополимерных смол существуют свои растворители, часто на водной основе. Их используют либо самостоятельно, либо в ультразвуковых ваннах. После обработки таким растворителем модель нужно промыть в обычной воде.

Обязательно соблюдайте меры предосторожности, работая с растворителями! Это ядовитые и горючие вещества, поэтому необходимо использовать респиратор, перчатки и держать химикаты подальше от нагревательных приборов.

Нанесите первые слои. Держите балончик рядом с вращающейся моделью и быстро двигайтесь. Вы можете начать с двух тонких слоев и закончить тремя или четырьмя серьёзными проходами с перерывами 5-10 минут между ними. Если вы хотите продолжить очищение поверхности, вы можете отполировать поверхность, чтобы сохранить ее гладкое состояние. Тогда она будет выглядеть как глянцевая.

Добавить верхние слои. Замаскируйте соответствующие области, чтобы сохранить детали, и добавьте верхние слои. Думайте о верхних слоях как о слоях поверх предыдущих слоев. Первый и второй слои покажут больше, если верхний слой тоньше, но в промежутках между нанесениями дайте краске высохнуть пару минут и понаблюдайте, достаточно ли насыщенный цвет.

Прозрачный слой (необязательно). «Запечатывание» окрашенной модели в защищенную оболочку и достижение желаемого блеска. Нанесите прозрачный слой в один или два тонких и ровных слоя, выдерживая около 10 минут между нанесениями. На этом этапе ваша работа закончена.

Дайте краске высохнуть за ночь и очистите деталь на следующий день с помощью ткани.

Пошаговая инструкция по окрашиванию

Чтобы получить красивые образцы морского флота, военных самолетов и прочей техники, при окрашивании изделий необходимо придерживаться последовательности действий.

Подготовка

Поверхность деталей изделия нужно подготовить к покраске, устранив все дефекты и сделав их гладкими. Многие моделисты используют в работе шкурки – от крупной до самой мелкой.

Шкурка предварительно смачивается водой. Затем ею натирают заготовки, пока не исчезнут все изъяны, а поверхность не станет гладкой. После ошкуривания детали фиксируются на предварительно подготовленные подставки.

Обезжиривание поверхности

Для лучшей адгезии красителей изделия обезжириваются. Лучше для этой процедуры использовать спирт или бензин. В случае применения моющих средств заготовку после процедуры обезжиривания нужно тщательно промыть водой и хорошо просушить.

Обезжиривание поверхности моделей

Поверхности модели обезжиривание.

Первичная грунтовка

Грунтование предупреждает отслаивание красителя после его высыхания. Если в процессе грунтовочных работ на поверхности заготовки были оставлены капли, сразу их вытирать не рекомендуется. Необходимо дождаться, когда они высохнут, а затем срезать.

Промежуточная шлифовка

Если после нанесения грунтовочного слоя поверхность модели потеряла гладкость, нужно выполнить промежуточную шлифовку. Для этого используется мелкозернистая наждачная бумага.

Финишная грунтовка

Повторная процедура грунтования необходима для того, чтобы покрыть грунтовочным материалом всю поверхность сборной модели, т. к. в некоторых местах в процессе шлифовки грунт мог быть снят до самого пластика.

Грунтовка моделей

Модель покрыта грунтовым материалом.

Раскрашивание модели

Чтобы правильно покрасить собранную копию техники, необходимо установить основной тон. Это тот цвет, которого больше всего на схеме окраски.

Если преобладающим является светлый тон, тогда заготовку рекомендуется предварительно покрасить в белый цвет. Затем несколькими тонкими слоями наносится основной тон на всю поверхность изделия, но только если он не красного цвета.

После нанесения крайнего слоя краски поверхность покрывается бесцветным лаком.

При нанесении камуфляжа необходимо придерживаться следующих правил:

  • первоначально наносятся светлые краски, затем темные;
  • неокрашиваемые участки закрываются скотчем или другими материалами.

Финишная отделка

На окрашенное изделие наносятся детали, затем осуществляется его искусственное состаривание. Для декорирования каждый мастер использует собственные приемы.

Если после выполнения финишной отделки планируется дополнительное покрытие лаком, не нужно снимать защиту с прозрачных участков. После лакировки этот эффект может быть утрачен.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector