Doors4house.ru

Дор Хаус
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какая прослойка между кирпичами

Ассортимент современных утепляющих материалов довольно большой, благодаря чему можно подобрать оптимальный вариант для разных домов. Ведь у каждого строения есть свои особенности конструкции, тип материала стен, способ их возведения, кроме того, желательно учитывать климат региона, характер рельефа и даже уровень шума вокруг строения.

Некоторые утеплители универсальны, другие же могут использоваться только снаружи или внутри — например, из-за повышенной гигроскопичности. Часть материалов подходит для стен, другие хорошо зарекомендовали себя в работах с крышей или полом.

Для работ с кирпичными стенами используют преимущественно такие утеплители:

  • минеральные плиты (маты);
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • сыпучие материалы;
  • теплоизоляционная штукатурка;
  • базальтовый утеплитель.

Как рассчитать толщину утеплителя для кирпичной стены? Обратите внимание на особенности климата, а точнее — на граничную температуру холода в регионе. Для теплых областей подойдет утепление толщиной до 10 см, а если морозы регулярно опускаются ниже −25°С, то лучше использовать прослойку толщиной 15 см. Для строений в умеренно холодном климате (морозы до −15°С) дополнительное утепление может быть экономически невыгодным.

Экономичная конструкции стен

image

Кладка стены с воздушной прослойкой (А) и плитным утеплителем (Б): 1 – воздушная прослойка; 2 – перевязка тычками; 3 – плитный утеплитель.

Более экономичный расход материала имеет кладка с замкнутой воздушной прослойкой. Она состоит из наружной стены в полкирпича, воздушного промежутка шириной 5-7 см и внутренней стены в один или полтора кирпича . Стены перевязываются тычковым рядом по длине через каждые 4-5 рядов или арматурой с шагом 50 см. Для более прочного сцепления с раствором между концами и наружными поверхностями стен оставляют по 5 см.

Расход материала при таком конструктивном решении снижается на 15-20%. Для предотвращения инфильтрации воздуха через полости в таких случаях требуется наружная штукатурка.

Если кладка с воздушной прослойкой заполняется пенопластом, теплопроводность конструкции уменьшается в 2 раза. Используя в качестве теплоизолятора минеральный войлок, теплозащитные свойства стены можно увеличить на 20-30%. Теплые кладочные растворы с включением мелких заполнителей из керамзита, шлака, перлита и т. д. улучшают тепловую эффективность наружных стен на 10-15%.

Наиболее распространена конструкция стен с облегченной колодцевой кладкой. При ее использовании значительно снижается расход материалов. Она возводится фактически из 2 самостоятельных стенок, которые соединяются между собой горизонтальными и вертикальными мостиками, образуя замкнутые полости (колодцы). Поперечные перемычки делают через каждые 3 кирпича по длине. В качестве засыпки используют керамзит, шлак, легкий бетон и т.д. В завершении кладут 3-4 сплошных ряда, подложив под них арматуру.

Облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами. Параллельные стены с утеплителем между ними при таком варианте связывают горизонтальными тычковыми рядами через каждые 5 рядов кладки. Тычковые ряды иногда заменяют прутами арматуры диаметром 6 мм, которые укладываются через каждые 50 см по длине. Такая структура снижает расход материала на 25-30%. Для утепления используют такие же теплоизоляторы, как и при колодцевой кладке.

Читайте так же:
Лср клинкерный кирпич валенсия

image

Кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами: а – с кирпичными диафрагмами; б, в – с армированными растворными диафрагмами; 1 – заполнение; 2 – арматурная сталь; 3 – раствор.

Облегченная кладка с плитным теплоизолятором. Стена с такой конструкцией имеет облицовку из плитных утеплительных материалов (арболита, гипсокартона, пенобетона, фибролита и т. д.). При этом оставляется воздушная прослойка (2-4 см). Плитные теплоизоляторы монтируются на антисептированные деревянные рейки. Последние, в свою очередь, прибиваются к пробкам, заложенным в конструкцию. Плиты с наружной стороны оклеивают алюминиевой фольгой. Фольга улучшает воздухонепроницаемость и теплоизоляцию. Стены, утепляемые с помощью плитных материалов, снаружи необходимо оштукатурить.

Соответствующая нормам теплоизоляция (для наружной температуры -30°) обеспечивается при толщине стены в полтора кирпича и утеплителя толщиной 80 мм. При использовании пустотелых аналогов стена выкладывается в один кирпич.

Несущие внутренние стены, на которые опираются плиты или балки перекрытия, выкладываются из полнотелого кирпича. Толщина стен должна быть не меньше 25 см. Перегородки следует возводить толщиной 12 см или 6,5 см при кладке «на ребро». Столбы должны иметь сечение от 38 см и при больших нагрузках армироваться сеткой из проволоки диаметром 4-6 мм через 4-5 горизонтальных рядов.

Важно:

  1. Зазор в кладке теряет смысл, если не предусмотрены входы и выходы из него. В нижней части стены, сразу над цоколем, требуется встроить в лицевую кладку вентиляционные решётки, суммарная площадь которых должна быть не менее 1/5 площади горизонтального сечения зазора. Обычно устанавливают решётки 10×20 см с шагом 2–3 м (увы, решётки не всегда украшают фасад и требуют периодической замены). В верхней части зазор не закладывают и не заполняют раствором, а закрывают полимерной кладочной сеткой, ещё лучше – перфорированными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
  2. Вентиляционный зазор должен иметь ширину не менее 30 мм. Его не следует путать с технологическим (около 10 мм), который оставляют для выравнивания кирпичной облицовки и в процессе кладки, как правило, заполняют раствором.
  3. В вентилируемой прослойке нет никакой необходимости, если стены затянуты изнутри пароизоляционной плёнкой с последующей отделкой ГКЛ или иным материалом. В данном случае для комфортного микроклимата в здании требуется наличие принудительной приточно-вытяжной вентиляции.
  4. На влажностный режим помещений (а значит, и ограждающих конструкций) существенное влияние оказывают субъективные факторы, связанные с эксплуатацией здания. Влажность воздуха в домах с печным отоплением обычно намного ниже нормы, а активно используемые ванные и сауны резко повышают влажность. В комнатах с повышенной влажностью требуется установить вытяжку, а стены целесообразно защитить от водяного пара плёнками или плиточной отделкой.
Читайте так же:
Линия по производству пустотелого кирпича

Навесной фасад всегда монтируется с зазором. Важно не перекрыть вентиляцию деталями обрешётки. Фото: Ронсон

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Читайте так же:
Огнеупорный кирпич для печей обжига глины

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

Читайте так же:
Керамический кирпич поротерм размеры

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

Зачем нужен вентилируемый воздушный зазор в двухслойных или трехслойных стенах?

Для стен из паропроницаемых материалов (таких как рядовой кирпич, газобетон, пеноблок, керамический блок и ракушняк) вентиляционный зазор является обязательным элементом вентиляции фасадов.

Вентиляционный зазор в стене выполняет следующие функции: — выводит конденсат из теплоизоляции (трехслойные стены) или несущей стены (двухслойные стены), благодаря этому материалы сохраняют свои изначальные теплоизоляционные показатели; — предотвращает появления высолов на лицевой кладке кирпича; — создаёт благоприятный микроклимат внутри помещения.

Зачем нужна гидроизоляция между кладкой и фундаментом

Стыковка кирпича с бетонной поверхностью предполагает некоторые особенности. Они заключаются в том, что монолит под действием влаги может становиться прочнее, а смоченная водой кладка постепенно разрушается. Замерзшая при минусовой температуре влага способна откалывать куски даже от поверхностно пропитанного кирпича, в результате чего стены начинают постепенно осыпаться. И это не говоря о том, что в доме появляется сырость, неприятный запах и плесень, трудно поддающаяся выведению.

Пористая структура кирпича содействует быстрому поднятию капиллярной влаги вверх по стенам.

Современная гидроизоляция кирпичной стены необходима!

Кирпич является довольно пористым материалом и отлично впитывает влагу. И если стена Вашего дома сделана из кирпича, то не стоит даже надеяться на то, что кирпич будет влажным только в самом низу на уровне цоколя – именно из-за пористой структуры кирпича, влага по нему может подниматься до самых верхних этажей, а значит, очень важно обратить самое пристальное внимание на гидроизоляцию кирпичной стены. Выполняться гидроизоляция кирпичной стены должна снаружи здания, так как просто нет никакого смысла делать ее с внутренней стороны кирпичной стены – конечно, таким образом Вы сможете защититься от влаги внутри дома, но вот сам кирпич от нее не защитите, а излишняя влажность приведет к разрушению кирпича.

Читайте так же:
Как разрезать облицовочный кирпич

Сегодня существует немало материалов, которые могут использоваться в качестве гидроизоляции – это могут быть различные смеси с водоотталкивающими свойствами на основе бетона, асфальтная штукатурка, рулонная гидроизоляция или жидкий ее вид.

Как рассчитать расход материала при возведении кирпичных стен различной толщины?

Первый вопрос, который решается проектировщиком строительного объекта, это – какая оптимальная толщина кирпичной стены нужна в конкретном случае. Подбирая подходящий вариант кладки, специалист учитывает:

  • Вид, марка и размеры кирпича.
  • Погодные условия региона.
  • Нагрузки, которые будут приходиться на стены.

Допустимая толщина стены в здании, возводящимся в холодном регионе – 25 см. Это толщина стены в 1 кирпич. Но без использования дополнительного слоя утеплителя ширину наружной стены придется увеличить до 38 или 51 см.

Чтобы рассчитать расход кирпича на возведение наружных стен, потребуются еще некоторые данные – геометрические параметры кирпичного блока и требуемые размеры стен.

Стандартные размеры обычного кирпича: длина – 250 мм, ширина – 120 мм, высота – 65 мм. Расчеты будем проводить на примере здания со стенами в 4 м и 3 м, высотой 3 м. Стандартная толщина стен в кирпичном доме у нас будет равняться 25 см.

Зная основные геометрические размеры стен, для начала вычислим общую площадь поверхностей, которые предстоит возвести:

4*3+3*3+4*3+3*3=42 м 2

А теперь найдем площадь 1 кирпичного блока. Поскольку кладку мы осуществляем в 1 кирпич, то этот параметр вычисляется умножением ширины на высоту блока:

0,12*0,065 = 0,0078 м 2 .

Чтобы определить количество материала для возведения стен, общую их площадь нужно разделить на площадь 1 блока и умножить на количество кладок:

42/0,0078*1≈5385 шт.

Зная, что вес 1 м 3 кирпича составляет около 1800 кг, можно легко рассчитать то количество кирпичей, которое потребуется для возведения конкретного строительного объекта:

5385/1800≈3 м3

Итак, толщина стены из кирпича по ГОСТу, в зависимости от климатических условий региона и вида здания, может быть разной. Но имея в наличии проработанный специалистами чертеж с основными размерами стен и кладочной схемой, рассчитать расход основного материала можно и самостоятельно. Это поможет значительно сэкономить расходы в процессе работы, поскольку можно сразу закупить кирпичные блоки в необходимом количестве, избежав излишек материала.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector