Doors4house.ru

Дор Хаус
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

От воды начал расслаиваться кирпич. Устранение деструкции кирпичной кладки. Что делать если кирпич уже потрескался

Чего боится кирпич (наиболее распространенные дефекты кирпича и кирпичной кладки)

При взгляде на многовековые стены Московского Кремля сложно себе представить, что кирпич — весьма деликатный материал. Даже изготовленный с соблюдением всех технологий производства, без должного обращения кирпич способен в значительной мере лишиться своих конструктивных свойств, а то и просто распасться на механические составляющие. И полбеды, если это происходит с перезимовавшим на стройплощадке материалом — гораздо хуже, если пострадает уже возведенная постройка.

ГЛУБОКОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПОЛАГАТЬ, ЧТО КИРПИЧНОЙ КОРОБКЕ СТРОЯЩЕГОСЯ ДОМА ПОЛЕЗНО ПРОВЕСТИ ЗИМУ БЕЗ ОТДЕЛКИ.

Керамический кирпич, как известно, состоит из глины с добавлением песка, силикатный — из песка и вяжущего компонента, извести. После формования составляющие керамического кирпича спаиваются в высокотемпературной печи. Силикатный кирпич обжигу не подвергается, технология его изготовления предполагает пропаривание песчано-известковой смеси. Но и в том, и в другом случае «тело» кирпича оказывается далеко не монолитным, в силу чего уже высушенный строительный материал сохраняет способность впитывать влагу, что при неблагоприятных условиях может привести к разрушению не только отделки стены, но и самой кладки.

По способности впитывать влагу кирпич кирпичу рознь: это различие связано с такой его характеристикой, как водопоглощение, которая, в свою очередь, увязана с морозостойкостью — способностью сохранять механическую прочность после определенного количества циклов замораживания и оттаивания. К примеру, если сравнивать керамический и силикатный кирпич, то способность поглощать влагу у силикатного кирпича гораздо выше. Кирпич впитывает влагу, а та, конденсируясь и замерзая, разрушает его изнутри. И здесь следует предостеречь от грубой ошибки тех, кто полагает, что кирпичной коробке строящегося дома полезно провести зиму без отделки. Весьма вероятно, что в результате атмосферных воздействий, на которые кирпич в принципе не рассчитан, он начнет крошиться. Ведь в условиях нормальной эксплуатации здания кирпич прогревается изнутри дома, а с внешней стороны он защищен либо штукатуркой, либо каким-то иным облицовочным материалом (хотя бы тем же облицовочным кирпичом, у которого показатель водопоглощения ниже, а морозостойкость — выше). Поэтому если в силу каких-либо обстоятельств необходимо приостановить стройку на зимний период, стены — с целью их сохранения — обкладываются утеплителем. Разумеется, в этом случае необходима также защита от атмосферных осадков. Последнее будет далеко не лишним и на протяжении всего периода строительства.

Защита кирпичного здания от атмосферных осадков — мера, помогающая предотвратить и такое разрушительное явление, как высолы. Белесоватые размывы на кирпичных фасадах образуются в результате намокания кирпича с последующим его высыханием. Выступающие на поверхность соли содержатся как в богатых ими кембрийских глинах, так и в строительных растворах, причем в последнем случае использование в зимнее время специальных добавок, сдерживающих замерзание раствора, увеличивает вероятность появления высолов. Высолы не только портят внешний вид здания — штукатурка с пораженных ими поверхностей сходит так же легко, как и красочный слой. Существует мнение, что некоторые соли, накапливаясь внутри кирпича в виде постоянно растущих кристаллов, способны разрушить также и саму кирпичную кладку. В случае с силикатным кирпичом такой «пятой колонной» могут выступить частицы негашеной извести, которые под воздействием влаги разбухают и «взрываются», образуя, в лучшем случае, лунки и щербины на кирпичной поверхности.

Одним из средств, помогающих защитить кирпич от избыточного увлажнения, является обработка его гидрофобными составами — технология, достаточно редко применяемая в отечественной строительной практике. В этой ситуации самый простой и эффективный способ сохранить «здоровье» кирпичной кладке — укрывать ее в процессе строительства водонепроницаемыми материалами и не дать кирпичу «уйти под снег». В дальнейшем защитную функцию возьмут на себя облицовочные материалы.

У меня на даче большой открытый балкон. По трем сторонам на высоте 20 см выложен бордюр из красного кирпича, в который вставлено ограждение из металлической решетки. Из-за дождя и снега кирпич начал крошиться. Пока нет возможности балкон сделать крытым. Подскажите, есть ли способ укрепить кирпичный бордюр? Одна из стен дома, из этого же красного кирпича, так же начала крошиться. Может и с ней можно что-то придумать.

Елена, Воронеж.

Привет, Елена из Воронежа!

С течением времени некачественные материалы или материалы, срок годности которых ограничен определенным временем, подвержены разрушениям.

Даже знаменитый египетский Сфинкс и тот со временем от эрозии утратил выражение своего лица. Что уж говорить о наших домах-времянках.

Для того, чтобы исправить возникшие на вашем дачном доме дефекты, обычно используют штукатурку по металлической мелкоячеистой сетке.

То есть там, где ваша стена начала крошиться необходимо зачистить ее до прочной основы. Затем укрепить на ней сетку с помощью болтов, дюбелей, шпилек или их подобий. Потом хорошо смачиваете поверхность стены и мастерком наносите на нее приготовленный заранее песчаноцементный раствор средней вязкости. На одну часть цемента (марка М400) берется три части крупнозернистого речного песка.

После высыхания, когда стена будет оставаться еще слегка влажной, берете терок (дощечка гладкая деревянная, с ручкой) и затираете поверхность.

Аналогично поступаете и с балконным бордюром. При очень сильном его разрушении следует сделать опалубку из досок или фанеры, воспроизводящую очертания первоначального бордюра. Можно внутреннюю их поверхность, куда будете закладывать куски сетки и цементный раствор, покрыть полиэтиленовой пленкой. Тогда и затирать боковые поверхности терком не потребуется. Он понадобится только при выравнивании верхней части бордюра.

Читайте так же:
1000 кирпичей это сколько кубов

Вот совсем коротенько и в общих чертах ответ на ваш вопрос.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Очень часто, после строительства дома или забора начинаются проблемы с кирпичом. Он начинает трескаться или крошиться. Конечно это очень обидно, потому что в постройку было затрачено много сил и средств, а тут такая неприятность. Как же быть, чтобы избежать такой неприятности?

Для начала, нужно разобраться, почему кирпич трескается? Во-первых, при соприкосновении с почвой он впитывает влагу, после она уже не уходит из кирпича, а остается в нем зимовать. В зависимости от качества кирпича такими темпами он продержаться пару- тройку циклов заморозки — разморозки, а затем начнет разваливаться. Во-вторых, материал из которого вы возводили свою постройку вполне мог быть бракованным или с дефектом, увы в наше время сложно купить качественные строительные материалы.

Что делать если кирпич уже потрескался?

Увы вариант один и он координальный. Вам придется аккуратно обсверлить шов перфоратором, выбить испорченный кирпич, а затем заделать дыру новым кирпичом.

Как избежать крошение кирпича?

Чтобы кирпич не терял свои свойства при взаимодействии с другими поверхностями его стоит обрабатывать гидрофобизатором. Что же это такое? Гидрофобизатор — это защитная пропитка, которая препятствует проникновению в структуру материала влаги. Также такие пропитки позволяют дышать вашему строению, и это существенный плюс.

Виды гидрофобизаторов.

Помимо кирпича гидрофобизатором можно обрабатывать: бетон, дерево, гипс, железо, черепицу и практически все строительные материалы. От вида гидрофобизатора и зависит, какой материал им обрабатывается.

  • Кремнийорганическая пропитка, применяется для керамического кирпича, силикатного кирпича и черепицы.
  • Полимерный гидрофобизатор служит для защиты натурального или искусственного камня.
  • Силиконовый гидрофобизатор нужен для защиты дерева.

Чаще всего на упаковке гидрофобизатора пишется, для каких поверхностей он нужен.

Хорошая кирпичная кладка прослужит очень долго. Но для того, чтобы она сохраняла отличный внешний вид и выполняла все, возложенные на нее функции, кладку необходимо периодически ремонтировать. Даже через очень мелкие трещины влага может проникнуть в стену или плиту, при замерзании или оттаивании она будет разрушать выложенную кирпичную кладку.

Влага является основным, но не единственным вредителем кладки. В зависимости от деформации и возникших проблем, ремонт кирпичной кладки может проводиться по нескольким направлениям.

Конструкции на бетонном основании укройте после сливания из него воды. Если на дне всё же осталось немного жидкости, положите внутрь чурбачок, чтобы он принял на себя мороз. После этого водоём закройте досками, оставив небольшое расстояние между ними, и положите на них листы металла, пластика, старого линолеума – любого материала, который у вас есть. Сверху всё накройте полосами дерматина либо плотным полиэтиленом и закрепите кирпичами. А вот что касается водоёмов на плёночном основании, то их на зиму не сливают.

Невысокие садовые светильники тоже лучше укрыть. Если ваши светильники не слишком высокие – не выше 1,2 м, то на зиму снимите плафоны, выкрутите лампочки, а на «ноги» светильников наденьте обрезанные пластиковые бутылки из-под питьевой воды или кваса и сверху завяжите полиэтиленовыми пакетами. Некоторые модели плафонов достаточно хрупкие и могут треснуть под тяжестью снега, а другие не выдерживают резких перепадов температур.

Стены плюс крыша

Если до начала холодов строящийся дом успел обзавестись кровлей, это обязательно надо учесть при проведении зимней консервации.

Если у дома ещё нет фронтонов, то желательно создать, хотя бы временные – из фанеры или плёнки. Это защитит внутреннее пространство постройки от заметания снегом.

Строители замечают, что закрывать дверные и оконные проёмы надо не герметично. Можно использовать дощатые щиты с небольшими щелями, геоткань или паропроницаемую плёнку. Если дом не сможет «дышать», то внутри наверняка появится плесень. Также не рекомендуется оставлять в доме влажные материалы, строительные жидкости и смеси.

Если же крыши у дома нет, но есть деревянное межэтажное перекрытие, то на него следует положить слой гидроизоляции – рубероид или плёнку внахлёст, при этом стыки проклеить липкой лентой, а сверху прижать кирпичами.

Зимнее строительство: мнение Е-Терем

Изучив все нюансы, можно понять, что в случае с домами из бруса препятствий для строительства зимой не возникает, а все минусы – это, по большей части, проблемы строителей, а не заказчика. Более того, этот период стоит назвать действительно удачным временем для возведения коробки, так что вопрос о том, строить зимой или летом, может быть закрыт раз и навсегда: строить нужно, когда есть возможность. Главное при строительстве зимой – доверить все работы подрядчику, который имеет подобный опыт, и знаком со спецификой зимней стройки. Начав осенью, уже к наступлению тепла можно завершить отделку, провести коммуникации и заселиться в свой дом. А после – находиться там хоть круглый год, наслаждаясь уютом и практичностью нового дома.

Читайте так же:
Выравнивающий слой под кирпич

Да пошло оно всё в гараж: как и где лучше хранить автомобиль

Помнится, раньше многие говорили: зачем тебе машина, ты ещё гараж не купил. Что ж, справедливо. Но если посмотреть на ситуацию сегодня, когда машина есть в большинстве семей, а в некоторых их даже две, то становится страшно от мысли, сколько же должно быть у нас гаражей, чтоб хватило каждому? Так может он и не нужен вовсе, гараж этот?

С чего всё начиналось

Э тот научный труд о гаражах начну с краткого экскурса в историю «гаражного движения».

Ещё лет сорок-тридцать назад автомобилей в СССР было мало, их просто не хватало. И даже при достаточно высокой стоимости для покупки какой-нибудь «копейки» или 412-го «Москвича» надо было отстоять в очереди. Чуть увереннее себя чувствовали жители южных республик, которые готовы были переплатить на Волгу ГАЗ-24 бешенные деньги, только б получить её быстрее. И переплачивали, находили способы. Правда, например, стоила в 1976 году эта Волга девять с половиной тысяч, а платить за неё спекулянтам приходилось и 20, даже 25 тысяч. Главное – чтобы она была чёрной.

На фото: ГАЗ-24 Волга

На фото: ГАЗ-24 Волга ‘1968–85

В общем, купить машину было тяжело. И поэтому нет ничего удивительного, что сохранить своего железного коня хотели как можно лучше, при этом иногда полагая, что машина эта – «на всю жизнь». Вроде, как сейчас, по версии некоторых «мастеров», масло в АКПП — тоже «на весь срок службы». Разумеется, для выполнения этой практически невыполнимой миссии гараж был просто необходим. И дело не только в микроклимате и защите машины от воров и угонщиков, дело в том, что машину надо было хранить по особым рецептам, особенно зимой, когда машину эксплуатировать было до слёз жалко.

Например, непременно надо было поставить её на козлы. Причём не просто вывесить, но и чуть-чуть подпереть чурбачком задний мост и переднюю балку. Колёса, само собой, надо было снять. Аккумулятор, который тогда было купить сложнее, чем сейчас поллитровку живой воды, нужно было унести домой и раз в месяц подзаряжать.

Depositphotos_85452198_original

Особо продвинутые шли дальше. Литолом или солидолом смазывали всё, что можно смазать. Хорошим тоном считалось снять и унести домой хромированные детальки: они не будут тускнеть и корродировать в местах стыка с кузовом.

И апофеоз действа – снять и утащить домой обшивки дверей, которые тоже могут впитывать влагу и гнить.

Прошу заметить, что я нисколько не смеюсь и уж тем более не осуждаю все эти меры прошлого. Было такое время, были такие правила, были такие условия. Но вот как тут обойтись без гаража? Просто никак.

И тогда началась она – эпоха гаражестроительства! Мы пробежимся по всем вехам этого замечательного времени, посмотрим, из чего строили гаражи и выберем лучший.

Что важно?

В любом гараже есть несколько параметров, которые должны беспокоить будущего его владельца. Первый – влажность, второй – температура, третий – способность противостоять ворам. Разберём по пунктам.

Основой враг любого автомобиля – это влажность. Содержание водяных паров значительно ускоряет коррозию. Откуда вода появляется в гараже, мы расскажем чуть ниже. Пока запоминаем: самый сухой гараж – самый лучший, особенно для янгтаймера. Влага «убивает» в первую очередь железо, затем страдает электрика: гниёт проводка, окисляются контакты. И оставлять автомобиль во влажном гараже надолго просто нельзя.

Есть, конечно, у воды и преимущества: во влажном гараже лучше сохраняются резинотехнические изделия, например, уплотнители дверей или покрышки. Но железо всё-таки дороже.

Температура косвенно влияет на влажность. С одной стороны, тёплый гараж обычно суше, но вот если ездить на машине каждый день, но в зимние морозы ставить её в тёплый гараж, влажность в нём будет подниматься. Во-первых, просто из-за того, что машина в тёплом гараже начнёт отогреваться, отчего появится конденсат, во-вторых, снег, который легко протащить с собой в тёплый гараж, растает и внесёт свою лепту. А с учётом, что зимой на машине и без того полно остатков дорожной химии, гнить в тёплом гараже зимой машина будет изумительно.

Ну, и последнее: сможет ли защитить гараж от проникновения угонщиков? Тут всё элементарно: тем крепче, тем лучше.

Автомобиль «в пальто»

Самый примитивный «гараж» — это чехол-накидка. Преимущества все на поверхности: дёшево, да и место не важно: где припарковался, там и гараж. Впрочем, и недостатки тоже так же очевидны: запчасти в таком гараже хранить не получится, от хулиганов он тоже не спасёт. Особенно нежелательно использовать чехол из плотной непродуваемой ткани: если нет вентиляции, машина будет страдать от конденсата.

A parked car with protective cover

В общем, выбор сомнительный. Но чертовски доступный.

Вода, вода, кругом вода…

Подозреваю, что деревянный гараж а-ля амбар был освоен в строительстве первым. Можно ли назвать такой гараж хорошим? Вряд ли.

Читайте так же:
Кирпич лего оборудование самому

Основная причина заключается в том, что в хорошем гараже должно быть как можно меньше гигроскопичных материалов. Дерево впитывает влагу легко, потом так же легко её отдаёт. И страдает не только ЛКП автомобиля, но и некоторые другие элементы. Например, тормозная система. Как известно, тормозная жидкость сама по себе тоже очень гигроскопичная, а вода в тормозных магистралях не только снижает эффективность торможения (особенно продолжительного), но и приносит вред металлическим трубкам. Ржаветь изнутри может даже бензобак, если держать в сыром гараже машину с полупустым баком.

Old barn interior

Часто деревянные гаражи имеют земляной пол. То есть, не имеют его вовсе. И это тоже плохо по тем же причинам: в нём копится влага.

И последнее: дерево хорошо горит. Есть, конечно, современные огнеупорные пропитки, но помогают они не всегда. Поэтому с таким строением нужно быть осторожным.

Старый добрый «ижорец»

Металлургическое производство на Ижоре заложил ещё батюшка Пётр Алексеевич. Но про ижорские гаражи узнали намного позже, когда после Великой Отечественной Войны предприятие в Колпино стало работать во благо народного хозяйства. Последнему требовались гаражи для растущих автопарков, поэтому их и начали выпускать в большом количестве. Со временем производство этих лёгких металлических гаражей освоили многие заводы, но «ижорец» стал к тому времени уже именем нарицательным. Поэтому мы говорим «ижорец», а подразумеваем любой металлический гараж. Чем он хорош и чем плох?

Gated garage complex on the background of stormy sky

  • Во-первых, он тоже недорогой. Но не стоит забывать, что под него нужно покупать место. Если его не оформить надлежащим образом, вас попросят гараж убрать.
  • Во-вторых, он не такой сырой, как деревянный. Конечно, если не стоит в луже, но это уже вопрос другой. И всё же где бы он ни стоял, не надо оставлять в нём земляной пол, как в варианте с деревом. Самое бюджетное и вполне приемлемое решение – настелить деревянный пол.
  • Третий недостаток заметят не все: гараж подойдёт только для хранения, а вот поковыряться в любимой машине, скорее всего, не выйдет: не позволит площадь гаража. Так что если планируете заниматься в гараже ремонтом и обслуживанием автомобиля, «ижорец» вам не подойдёт. Увеличить его очень проблематично, связываться с этим смысла нет.

И, конечно, он не защитит дорогой автомобиль от угона. Поднимать его краном как Юрий Деточкин в известном фильме, думаю, не станут, а вот разрезать его с помощью хорошего инструмента можно.

Камень на камень, кирпич на кирпич

Кирпичный гараж – это лучшее решение жилищного вопроса для автомобиля. Но надо обратить внимание на два вопроса: пол и вентиляция.

brick garage

Не самый удачный атрибут кирпичного гаража – бетонный пол. Не все знают, но бетон тоже впитывает и удерживает влагу. Если решать вопрос по минимальному ценнику, то можно, так же как и в предыдущем случае, настелить полы из досок. Если делать капитально, то очень неплохо застелить полы плиткой.

old garage gate

Со вторым вопросом придётся помучиться. Частенько вентиляцию устраивают просто: пару кирпичей с перфорацией кладут на передней и задней стенках боком и вуаля – естественная вентиляция готова. На самом деле толку от неё мало, есть схемы расчетов таких вентиляций, и если их не соблюдать, то гараж останется сырым.

Хороший эффект может обеспечить современная система принудительной вентиляции. Это дороже, но, что ещё печальнее, требует наличие электричества в гараже. А оно есть не всегда.

Industrial old garage door

Конечно, такой гараж просто идеален. В нём можно создать отличные условия хранения, причём не только на ночь, но и для длительной стоянки автомобиля «выходного дня». А если строить такой гараж под себя, то можно сделать целую мастерскую, если, конечно, есть желание.

Что ещё важно в гараже?

Если вы озабочены поиском гаража для своего любимого автомобиля, то обращайте внимание на следующее.

Важно, чтобы гараж не стоял в низине и не был островом в постоянной луже. Даже если зажечь в нём тысячу костров, влага с улицы будет в нём всегда, хотя бы через вентиляцию. Должен быть организован водоотвод со стоками, а если покупаете или собираетесь арендовать гараж в кооперативе, узнайте, как обстоят дела с уборкой снега зимой. Во-первых, не всегда приятно с утра махать лопатой, а во-вторых, снег – это та же вода. Тем более следует избегать гаражей, которые построены так «удачно», что их в снегопад заметает.

interior of business center under construction

Второй вопрос – наличие смотровой ямы. Оно, конечно, неплохо. Но яма – это ещё один потенциальный источник влаги. Поэтому внимательно проверяем её состояние: никаких конденсата и следов воды на стенках и на полу быть не должно. В принципе, если при строительстве сразу озаботились устройством качественной гидроизоляции, ничего плохого в яме нет, а если планируете обслуживать в гараже машину, то она просто необходима. Но будьте с ней осторожны и обязательно проверяйте её при покупке гаража.

brick garage

Нет сомнений, что для длительного зимнего хранения машины «выходного дня» кирпичный отапливаемый гараж был бы очень хорош. Но подумайте предвартельно, будет ли у вас возможность отапливать его весь сезон. Удовольствие это не из дешёвых, особенно если площадь гаража велика. Если же топить от случая к случаю, то затея теряет всякий смысл: перепады температуры повлекут за собой образование конденсата и быструю коррозию. Лучше не топить вовсе.

Читайте так же:
Куда деть остатки кирпича

А может…

Самое интересное, что в большом городе гараж в принципе – не лучшее решение. Зачастую это слишком дорого, и содержание новой машины в гараже в течение трёх-пяти лет не окупится. А если гараж плохой, то ещё и нанесёт вред. И поэтому проще и дешевле ставить машину на крытый паркинг с хорошей естественной вентиляцией и без существенных перепадов температур. То есть с выполнением ключевых условий хранения автомобиля. Конечно, остаётся открытым вопрос с возможным угоном или случайным повреждением машины соседями, но тут уже придётся искать компромисс.

Building new garage.

Если же вы ищите место, куда поставить на зиму любимый Aston Martin V8 Zagato 1986 года, то примите мои соболезнования. И вообще, зачем тебе машина, ты ещё гараж не купил?

«Чиновники не видят проблемы»

На протяжении долгого времени жильцы пытаются привлечь внимание к проблеме.

«Внутри в парадной осыпается штукатурка, слоями пыли и грязи зарастает изящная лепнина. На все жалобы приходят лишь отписки: «Дом стоит в планах на ремонт. «, и тишина. Так продолжается более 10 лет. Чиновники как будто не видят проблемы.

К счастью, дому еще есть чем похвастаться. Есть красивые печи, красивая входная группа, лепнина. Но если так пойдет и дальше, то мы потеряем еще один прекрасный дом в центре Петербурга!» — отметила петербурженка.

«Наркоманы, бомжи, блохи»: когда чиновники заметят дом Екимова на Кирочной

Размещение ульев на пасечном точке

Организация пасеки.

Организация моей пасеки.

Ставить улья лучше всего в плодовом саду под деревьями. Тень должна быть не очень большой.

Что до ориентации летков, то однозначного вывода по этому вопросу нет. У меня стоят летками на юг.

Но, это может и юго- восток или юго- запад. Считается, что ориентация на юг и юго — восток способствует раннему вылету пчел за взятком, что влияет на величину меда в день, принесенного пчелами.

Читал в литературе, что есть сторонники ориентации летков на север. В таком случае летом пчелы меньше перегреваются на солнце, а зимой солнце не провоцирует их на облет из- за перегрева передней стенки. Но таких сторонников мало.

Абсолютное большинство пчеловодов ставит улья летками на юг или юго- восток.

Далее, необходимо выставить улья по уровню, допускается небольшой наклон вперед, для того чтобы пчелам легче было выносить мусор с улья.

Улья выставляют на деревянные клинья, которые забивают в землю. Еще их ставят на сваренные с арматуры рамки или просто на кирпичи.

Также видел у старых пчеловодов выставку всех ульев на 2 длинные трубы, вымощенные по уровню. У такого способа много плюсов, но минус — дороговизна материалов.

Далее, расстояние между каждым ульем должно быть не менее 1.5 метра, а расстояние между рядами ульев — минимум 3 метра.

Если, пасека большая, то можно разместить ее на разных точках, что способствует при воровстве переходить пчеловоду с одного точка в другой.

У меня пасека разделена на два точка. Если я осматриваю семьи или качаю мед в безвзяточный период, то осмотрев 2 — 3 улья, перехожу на другой точок.

Все эти рекомендации о размещении ульев на пасеке носят рекомендательный характер.

Так на кочевой платформе улья размещаются вообще рядом. Что способствует блужданию маток при брачном облете и блужданию пчел весной и осенью.

Рекомендации по размещению пасеки

Далее, если пасека стационарная, то ее необходимо закрыть забором от господствующих ветров.

Это может быть забор из шифера (др. материала) или живая изгородь — маленький кустарник.

Этот забор должен быть не менее полтора метра, но можно и больше.

Забор, помимо защиты пасеки от ветров, также защищает людей и животных, живущих рядом, от пчелиных ужаливаний.

Пчелы, вылетая за нектаром и пыльцой, будут выше подыматься и их путь пройдет выше забора.

Рядом с пасекой не должно быть свиноферм или собак. Пчелы не любят резких запахов.

Не должно быть больших дорог- автострад, а также больших водных массивов.

Это приводит к тому, что пчелы, возвращаясь груженные нектаром домой, при ветре, будут прижиматься к земле и будут гибнуть от машин или в воде.

На это есть свои исключения. Видел стоящие ульи возле самой железной дороги.

Далее, есть такой термин, как установка пасеки на перелете пчел с другой пасеки.

Если кормовая база пасеки очень обширная и медоносы находятся по всему кругу от вашей пасеки, то с этим не возникает никаких проблем.

Но другое дело, если кормовая база скудная, и в каком- то направлении от вашей пасеки, к примеру — цветет гречка.

Так вот, если между вашей пасекой и полем с цветущей гречкой стоит еще пасека, то ваши пчелы, груженные нектаром, будут залетать на чужую пасеку.

Пчел, груженных нектаром, принимает любая семья. Но такие случаи перелетов редкие.

Далее, нужно проверить кормовую базу пасеки.

Необходимо обойти или объездить на чем-то всю местность в радиусе 3 — 5 километров. Посмотреть на то, какие медоносы и какого периода цветения есть в округе.

Читайте так же:
Кирпич полнотелый м 100 масса

На что прежде всего нужно обратить внимание?

Это весенние медоносы: клен, береза, сады плодовых деревьев, различные кустарники и весенние травы.

Обратить внимание на желтую и белую акацию и поля рапса.

Далее пошли летние медоносы: разнотравье — синяк, донник, эспарцет; с деревьев — липа. Возможны другие варианты.

Медоносы на главный взяток — это поля подсолнуха и гречихи.

Далее пошли осенние медоносы — это различные кустарники и разнотравье.

В каждой местности могут быть свои медоносы, что присущи именно этому региону.

Если с медоносами и пыльценосами все в порядке, их хватает на весь активный сезон, то можно организовать стационарную пасеку

Но, при их не хватке в какой- то период подумайте о кочевой пасеке.

Для этого необходимо поговорить с местными пчеловодами и присоединится к ним, если они кочуют.

На кочевых пасеках всегда все организовано, есть охрана и главное, Вам помогут и подскажут, если чего не усвоили или не знаете.

О времени организации пасеки

Организация пасеки должна всегда начинаться с весны.

Потому что, покупать пчел лучше всего весной, начиная с 15 апреля — 1 мая, в моей местности.

В более южных областях пчел можно купить и раньше. Покупать пчел осенью или зимой не целесообразно, разве что вам их подарят.

Но, еще неизвестно, что за семьи вам подарят, и как они перезимуют.

Если пчеловод купит пчел весной, то к зиме он набирается опыта по их содержанию.

Я думаю, что начинать пчеловоду- новичку нужно с 2 — 3 семей. Если в какой-то семье будут проблемы, то всегда легче, если есть рядом другая нормальная семья.

С нее можно взять засев или вывести новую матку.

Если пчелы покупаются у местного пчеловода, то расстояние от места покупки до Вашей пасеки должно быть более 5 километров.

Так как, на следующий день летные пчелы с ваших уже семей вернутся на прежнее место и расселятся по ульям прежнего хозяина.

Пчел необходимо перевозить только ночью. Для этого, еще днем, привезите свои улья на пасеку, где покупаете пчел.

На всякий случай, возьмите с собой знакомого пчеловода, которому доверяете. Вместе с ним сделайте перекидку семей в свои улья.

Пускай знакомый пчеловод посмотрит на силу семей, наличие маток и возможные болезни.

Если все нормально, то закрепите рамки в ульях (если на них нет разделителей), наживив их гвоздями, или закрепите другим способом.

Так же закрепите потолочные доски и крышу. И оставьте в покое ваши семьи до вечера.

Поздно вечером, когда прекратится лет пчел, закрывайте летки у ваших ульях и перевозите семьи на свою пасеку.

Погрузку необходимо провести аккуратно, без резких движений и ударов.

Перевозить улья необходимо на маленькой скорости, чтобы как можно меньше трясти пчел.

В ульях должна быть необходимая вентиляция, чтобы пчелы не задохнулись.

По приезде домой, переносим улья на ранее приготовленное место на пасеке. Устанавливаем их.

Не нужно открывать летки сразу.

Летки необходимо открыть только через час, когда пчелы успокоятся, перестанут сильно шуметь.

Если пасека организовывается недалеко от места покупки

Если Вы все же купили пчел недалеко от места своей пасеки, то я знаю несколько способов избежать слета пчел.

1. Способ.
Вы привезли пчел домой, естественно ночью. Поставили на своей пасеке. Открыли летки.

Когда пчелы перестанут шуметь, на прилетную доску накидываем немного сена или травы, затрудняя выход пчел на облет.

Наламываем немного веток с любых деревьев и ставим их к улью у передней стенки.

Таким образом утром пчелы, вылетая на облет, с трудом выходят с улья и запоминают новое место.

Дня через 2 — 3 убрать ветки, а сено пчелы к этому времени уберут сами.

Такой способ не очень хорош. Все равно потеряется часть летных пчел, если у пчеловода, их продавшего, осталась еще пасека и ульи на прежнем месте.

2. Способ.
Вечером забираем пчел. Везем их, но не домой, а где-нибудь за 5 и более километров.

Ставим их там временно, на 2 — 3 дня, чтобы пчелы забыли старое место.

Потом привозим их к себе домой. Пчелы за несколько дней забудут свое старое место и не слетят на прежнее.

Я рассказал вам как необходимо организовать пасеку, о том какие необходимо сделать первые шаги начинающему пчеловоду.

Это место для установки ульев, как правильно привезти пчел домой, как расставить ульи.

Как обезопасить людей и животных от пчелиных ужаливаний и о кормовой базе пасеки.

Но, как быть, если нет денег на покупку пчел? А их все равно хочется завести.

В таком случае попытайтесь привлечь первый рой.

Важное.

Главное, что необходимо сделать — это проверить кормовую базу в радиусе 2 — 3 километра.

Если она плохая, то подумать о кочевой пасеке.

Позаботится о защите людей и животных.

Правильно перевезти пчел на свою пасеку и выставить ульи.

Видео лекция Кашковского «Организация пасеки на садовом участке».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector