Doors4house.ru

Дор Хаус
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Советы от профессионалов: постройка погреба

Советы от профессионалов: постройка погреба

Советы от профессионалов: постройка погреба

Погреб строят на самом высоком месте участка или в закрытом помещении (кухня, терраса). Желательно при строительстве кухни или дома поднять цоколь строения на 40—50 см. Это позволит меньше заглублять погреб а также предотвратить затопление его грунтовыми водами.

При устройстве в доме подвалов и погребов необходимо выполнить как горизонтальную, так и вертикальную гидроизоляцию. Горизонтальную гидроизоляцию выполняют в уровнях пола подвала и перекрытия. Вертикальную гидроизоляцию при уровне грунтовых вод ниже отметки фундаментов на 1,5—2 м устраивают в виде обмазки наружной стены горячим битумом за два раза.

Стены подвала совмещают с ленточными фундаментами, а потолок — с цокольным перекрытием.

При выборе размера погреба надо учитывать количество членов семьи и примерный урожай овощей и фруктов, которые хранят зимой, чтобы не делать лишних расходов на строительство.

Оптимальный размер погреба для семьи из четырех человек 2х1,5 м, глубина 2—2,5 м.

Погреб может быть кирпичным или железобетонным.

Строить погреб на поверхности земли нецелесообразно, так как при низких температурах продукты замораживаются (особенно в средней полосе, а грунт иногда промерзает на глубину 1,7 м). Достаточно 1—2° С ниже нуля, чтобы овощи или фрукты стали непригодными к употреблению.

Экономичны для хранения овощей и фруктов подземный и полуподземный погреба в любых грунтах (даже насыщенных водой).

Погреб в грунтах с временным стоянием вод. Этот вариант погреба — самый экономичный по расходу строительных материалов и минимальной затрате средств и труда. Размеры погреба 2х1,5 м, глубина 2 м. Строится он как опускной колодец, выполненный из красного кирпича на цементном растворе с помощью железобетонного ножевого устройства.

Опускной колодец представляет собой конструкцию из кирпича, открытую сверху и снизу, изготовленную на поверхности земли. Стены выложены из красного кирпича на цементном растворе на полную высоту (2 м) и снаружи оштукатурены цементным раствором. После 28 суток стены снаружи покрываются горячим битумом (за 2 раза с наклейкой слоя рубероида). По мере удаления грунта из колодца он опускается в грунт. Грунт вынимают постепенно, соблюдая вертикальное положение стен кирпичной оболочки.

Железобетонное ножевое устройство делают следующим образом. На дощатом щите изготовляют опалубку из строганого теса, соответствующую размерам погреба в плане. Изнутри ее покрывают соляркой или солидолом, монтируют арматуру из проволоки D-6 мм и бетонируют с послойным уплотнением трамбовкой.Через 7 суток опалубку осторожно разбирают и ставят нож на место будущего погреба, заглубляют его в землю на 20 см и кладут из кирпича стены-оболочки толщиной 250 мм (в один кирпич). Ножевое устройство устанавливают и стены-оболочки выкладывают строго вертикально.

Железобетонный нож армируют арматурной проволокой диаметром 6 мм. Арматура состоит из отдельных стержней. Отдельные заранее заготовленные стержни вяжут вместе с хомутами в опалубке и отгибают.

Для устройства ножа требуется 1 м3 бетона на портландцементе марки 300 или 400. Состав бетона: портландцемент 350 кг, песок речной 0,41 м3, щебень 0,79 м3 (состав 1:1,4:2,7), вода 175 л, церезит 18 л.

Кладка стен погреба из красного кирпича пластической прессовки марки 100. Толщина стен в 1 кирпич (250 мм).

Перед употреблением в кладку кирпич тщательно смачивают водой. Кладку ведут впустошовку с тщательной перевязкой швов.

В процессе кладки стены армируют проволокой диаметром 4 мм так, чтобы она находилась от наружной и внутренней плоскости стены на расстоянии 20 мм. Прутки арматурной проволоки кладут через каждые три ряда кладки, на концах делают отгибы (крючья). Первый ряд тычковый, последующие — ложковые поочередно с тычковыми.

Читайте так же:
Вес одинарного печного кирпича

После выполнения наружной штукатурки и гидроизоляции стен из-под ножевого устройства можно удалять грунт. В процессе заглубления колодца в пространство, образовавшееся между стенами и грунтом, периодически заливают раствор жирной глины сметанообразной консистенции.

Армирование стен кирпичной кладки. Стены кирпичной оболочки погреба армируют проволокой диаметром 4 мм. Через каждые три ряда кладут два прутка проволоки на расстоянии 20 мм от наружной и внутренней плоскости стены.

Армирование и бетонирование днища погреба.

Днище армируют и бетонируют после опускания в грунт на необходимую глубину кирпичной оболочки отдельными стержнями, которые вяжут в сетку на месте. Работы ведут таким образом. На утрамбованный в грунт щебень (толщина слоя 50 мм) укладывают слой бетона толщиной 60 мм, уплотняют грунт трамбовкой и на образовавшейся плите вяжут сетку из ранее заготовленных стержней диаметром 6 мм. По сетке делают цементную стяжку раствором состава 1:2 (цемент и песок), толщина слоя 30 мм. Спустя 28 суток, когда поверхность днища высыхает, покрывают его за два раза горячим битумом с наклейкой рубероида. Концы полотнищ рубероида должны иметь отворот на стены не менее 100 мм. Затем делают цементную стяжку с железнением поверхности. Состав раствора 1:2 (цемент и песок) по объему.

Железобетонное перекрытие погреба. Для опалубки под плиту перекрытия используют тес. Размеры опалубки соответствуют внутренним размерам погреба (2х1,5 м). В опалубке вырезают проем для лаза размером 0,76×0,76 м, в который до бетонирования устанавливают коробку с креплением к ней деревянных пробок. Щит опалубки вместе с коробкой укладывают на четыре стойки, опущенные в погреб и скрепленные между собой отвязкой и раскосами.

Коробка должна находиться да 15 см ниже верха чистого пола помещения. Ее поверхность покрывают горячим битумом. На щит опалубки настилают рубероид и укладывают проволочную сетку (сетка должна заходить за внутренние плоскости стен на 25 см), после чего наносят бетон с небольшим уплотнением.

Вентиляция погреба

Для поддержания нормального воздушного режима в погребе предусматривают приточно-вытяжную вентиляцию. Она представляет собой короб сечением 150х150 мм. Состоит из досок толщиной 20—25 мм. Внутри доски должны быть тщательно остроганы и окрашены или покрыты горячим битумом. В перекрытии подвала, расположенном ближе к стене, при бетонировании оставляют отверстие сечением 150х150 мм. Оно должно совпадать с горизонтально расположенным под полом коробом, который врезают в вертикально расположенный вентиляционный стояк у стены. Вентиляционный стояк выводят выше кровли на 0,4—0,5 м.

Для лучшей тяги короб утепляют войлоком и сверху покрывают пергамином. Для оттока воздуха в крышке лаза делают отверстие сечением 150х150 мм, сверху закрытое мелкой металлической сеткой от проникания в подвал грызунов.

Для регулировки движения воздуха в стояке под потолком устанавливают задвижку. Затхлый запах, ощущение сырости, плесень на стенах и потолке погреба, а также конденсационная влага в виде капель — признаки плохого воздухообмена погреба. Для устранения чрезмерной влажности воздуха необходимо периодически проветривать погреб — открывать люк и двери помещения, в котором находится погреб. Иногда для уменьшения влаги в погребе кладут ящик с негашеной известью.

Читайте так же:
Кирпич ручной формовки екатеринославский кирпич

Кирпич в интерьере

Стиль лофт все больше занимает интерьерное пространство, его популярность с каждым годом растет, а дизайнерская фантазия не иссякает. Пройдя путь от мастерской до стильного помещения, интерьеры в стиле лофт оказались на пике моды. Кирпичные и бетонные стены, неприкрытый металл, дерево и грубая отделка – особенность этого стиля. В интерьере используется как обычный рабочий кирпич для оформления стен, так и клинкерный разных оттенков также клинкерная плитка, как альтернатива, экономит пространство. Мода на стиль лофт не закончится никогда. Доказательство тому – целые кварталы, оформленные в стиле лофт и пользующиеся особой популярностью.

Подготовительные работы

Облицовочный кирпич более дорогой материал, чем сайдинг

В цоколе предусматриваются продухи для подвалов

Облицовочный кирпич, как можно было заметить, имеет одинаковую геометрическую фигуру с равными размерами и ровными краями, позволяющими выполнять работы своими руками без привлечения специалистов. Более удобная кладка облицовочным кирпичом выполняется тогда, когда он имеет высоту равную высоте обычного кирпича.
Встречаются узкие или крупные изделия, но гораздо реже. Внутри облицовочного кирпича находится пустота, обеспечивающая меньший вес и низкую теплопроводность.
Итак:

  • К работе по облицовке приступают после возведения стен и их утепления.
  • Между облицовочным кирпичом и утеплителем оставляется зазор в 2-3 см для вентилирования и предотвращения скоплений влаги. Такие же функции выполняют незаполненные раствором швы в первом ряду, оставляемые через каждые 4-5 кирпичей.
  • Инструкция предусматривает выступающий цоколь после утепления на несколько сантиметров. При отсутствии выступа цоколь необходимо нарастить и перед облицовочной работой проверить уровнем.
    При необходимости он доводится раствором, чтобы получить горизонтальную поверхность.
  • Облицовочная стена связывается со стенами дома. Существует несколько способов.

Схема скрепляющих связей

  • Первый способ – крепление анкера из оцинкованной стали в несущей стене таким образом, чтобы его свободный конец разместился между рядов декоративного кирпича, диаметр анкера 4-6 мм.
  • Другой способ – фиксация в стене дюбеля и крепление на нем вязальной проволоки определенной длины. Конец проволоки зажимается рядами облицовочного кирпича, но не выходит наружу.

Внимание: На квадратном метре стены устанавливается около 5 креплений. Схема их расположения через каждые 60-70 см по длине и через каждые 4 ряда по высоте, на дверных и оконных проемах обвязка выполняется более плотная.

  • Раствор для укладки кирпича готовится из расчета 1 части цемента марки 500, 8 частей тщательно просеянного песка, 2 частей теста известкового. Можно без известкового теста с изменением пропорций цемента и песка, необходимо на одну часть цемента той же марки, взять 4 части песка.
    Сухую смесь развести водой до консистенции, когда скатанный шарик из раствора не рассыпается в руке. Размешивать раствор лучше в небольших количествах, чтобы использовать его в максимально короткое время.
    Специалисты не рекомендуют добавлять в раствор известь или антифризы, чтобы не получить на поверхности высолы. Расход раствора при облицовке кирпичом намного меньше, чем обычным.

Способы облицовки кирпичом

Два способа облицовки:

Лицевым камнем

И лицевым кирпичом

Отделка цоколя облицовочным кирпичом производится с соблюдением главных правил – аккуратная работа и равномерность швов. Стандартный размер кирпича прекрасно смотрится с толщиной вертикальных швов в 8-10 мм, и горизонтальных в 10-15 мм.
Кирпич режется болгаркой с диском, но при фасадных работах лучше избегать разрезов:

  • Непосредственно перед началом работ, небольшая партия кирпича замачивается. Такая операция необходима, чтобы влага из раствора не тянулась кирпичом.
  • Применяется 3 способа облицовки. Рассмотрим все.
    При первом способе облицовки лицевым камнем кирпичной кладки, кладка стен выполняется как обычно. После укладки наружного ряда облицовочного камня, возводятся внутренняя верста и забуток, то есть внутренние два ряда из обычного кирпича.
    Перевязка основной и облицовочной кладки выполняется тычковым рядом отделочных камней. Их высота равна двум рядам кирпичной кладки, поэтому вхождение в кирпичную кладку осуществляется только наполовину своей длины.
    Внутренние и наружные стены связываются цепной системой перевязки.
  • Облицовка кирпичного цоколя лицевым кирпичом начинается с укладки кирпичной облицовочной версты. При этом первый ряд выложен из целых кирпичей, уложенных тычком, а последующие три ряда составляются из целых кирпичей, уложенных ложком, или используются половинки кирпичей, которые кладутся тычком.
  • Возводится внутренняя стена из двух рядов камней с использованием цепной системы перевязки кладки. Выравнивание высоты каменной кладки выполняется обычным кирпичом или обрезным кладочным камнем, укладывая его над рядками кирпичей, уложенных тычком.
    Каждый четвертый ряд содержит перевязку облицовочной и каменной кладок всё теми же тычковыми облицовочными кирпичами. Используется особая, многорядная система перевязки.
    Смысл её заключается в том, что на углах тычкового ряда размещаются два кирпича трехчетверки, то есть кирпич обрезанный болгаркой на ¾ длины, а в ложковом ряду укладывается одна трехчетверка. Здесь важно остановить внимание на одном моменте.
    Если облицовывается стена из блоков мелкоячеистого пенобетона, степень усадочных процессов кирпичной облицовки и бетонной стены различна, при этом тычковый кирпич, который находится зажатым в рядах каменной кладки, может быть срезан, что приведет к нарушению перевязки. Но есть выход из этой неприятной ситуации, если пенобетонные блоки пролежали определенное время на складах производителей, усадочные процессы в них уже прекратились.

Внимание: Очень важно выполнять все пункты инструкции по использованию и хранению мелкоячеистого бетона.

  • Есть ещё один вариант, когда тычковые кирпичи заменяются стержневыми связями из специальных пластмассовых изделий и нержавеющей стали.
  • Облицовка цоколя дома кирпичом выполняется утолщенным материалом.
Читайте так же:
Нужно ли обкладывать буржуйку кирпичом

Схема облицовки утолщенным материалом

  • Он тоже относится к облицовочному кирпичу и предварительно возводится наружная верста, аналогично описанному в предыдущем случае. В этом варианте существует небольшой нюанс, связанный с небольшой разницей в высоте обычного и облицовочного кирпича.
    Выполненное задание поможет определиться со способом укладки и облицовки. Для этого необходимо рядом собрать и установить два столбика из сухого облицовочного и обычного кирпича.
    Проведите сравнение обеих стопок, определитесь с высотой, посчитайте количество кирпичей до совпадений стыков кирпичей в столбиках. Это значение показывает, какое количество рядов облицовки необходимо уложить ложком или по длине кирпича.
  • Столбики должны быть абсолютно одинаковыми по высоте, предполагая толщину растворного шва в 1 см и, определяя общую высоту швов в каждой из стопок, можно рассчитать точное количество рядков кирпича при равных высотах облицовочной и внутренней кладок. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что кирпичная облицовка готовится по европейским стандартам, а они укладываются на слой раствора в 2 см.
    Получить качественную облицовку помогут сведения из справочной литературы. Здесь можно поиграть геометрической фигурой кирпичей, если все целые камни ложкового ряда заменить на их половинки, то ложковый кирпич превращается в тычковый.
    Сцепление стен обеспечивается тычковыми рядами, расположенными над и под ложковыми рядами.

При кладке, выступивший раствор немедленно удаляется с поверхности стены, после его схватывания, двигать кирпичи нельзя. Каждые несколько рядков протираются влажной губкой, чтобы очистить кирпичную поверхность.
Когда на кирпич наносится раствор, используется шаблон из квадратного прута 10х10 мм, чтобы смеси не достигали края примерно на 1 см. Уложенные кирпичи слегка притираются точными движениями.
Цена работ по облицовке практически одинаковая в больших городах страны. Во многих случаях расчет стоимости ведется не от кубических метров, а поштучно.

Читайте так же:
Кирпич пустотелый лицевой персиковый

Основные этапы строительства

Начальный этап строительства подвала, как и любого другого сооружения, – точная планировка и разбивка сооружения на участке:

  1. По намеченным углам погреба ставятся колышки.
  2. Между ними натягивается шнур по периметру подвала (его полезной площади).
  3. Диагонали прямоугольного котлована должны быть равны.
  4. Вдоль каждой из стен шнур продлевается примерно на 1 м и натягивается.
  5. От внутреннего периметра наружу вдоль шнуров отмеряется расстояние толщины будущей стены плюс 5-10 см, места отмечаются колышками – это наружные углы стен подвала.
  6. Внутренний периметр из шнура нужно снять, а внешний – продлить во все стороны и закрепить колышками – это выноска размера.
  7. Вдоль наружного периметра штыковой лопатой намечается место для котлована.

После наружной разметки можно приступать к разработке котлована.

Подготовка котлована

Грунт снимают по всей площади котлована равными слоями, «шарами», постепенно углубляясь. Вертикальность стен поддерживается постоянно – выравнивание происходит после каждого слоя. Если грунт мягкий, то допускается небольшой уклон. Следует помнить, что чем больше будет уклон, тем больше придётся вносить грунта в пазухи стен, что намного затрудняет работу.

Для сыпучих грунтов возможна установка раскрепляющих, или распорных, щитов, но это трудоёмкая операция, легче подобрать надлежащий грунт. Глубина разработки котлована ограничивается только двумя параметрами:

  1. Минимальная глубина в чистоте, то есть в готовом к эксплуатации погребе, должна быть не менее 2 м, лучше – 2,5 м.
  2. Максимальная глубина ограничивается только слоем грунтовых вод, до которых должно быть не менее 0,5 м.

При заглублении сложно выкидывать землю наверх, поэтому она набирается в вёдра, которые с помощью верёвки вытягиваются наверх. Не стоит забывать, что для рытья минимального по размерам погреба придётся выбрать примерно 10 м3 грунта, что равно загрузке самосвала марки КаМАЗ.

Котлован заглубляется дополнительно на 30-50 см для устройства полов. После удаления грунта нижняя поверхность выравнивается по уровню и зачищается от разрыхлённой земли.

подвал_кирпич_монтаж

Не забываем разметить площадь под фундамент

Устройство фундамента

Фундамент под стены в котловане можно не устраивать вовсе, так как возможность просадки, промерзания, пучинистости грунта на такой глубине минимальна. Как уменьшить толщину и расходы:

  1. На дне производится разметка аналогично той, которая проводилась наверху.
  2. Ширина стен ограничивается доской опалубки, закреплённой по периметру колышками.
  3. Между стеной котлована и опалубкой по периметру укладываются связанные между собой арматурные стержни (2-3 штуки), под них подкладывается, через каждые 0,5 м, бой кирпича.
  4. Бетонная смесь изготавливается в соотношении 1:2:3 (цемент:песок:щебень), замешивается с водой до состояния пластичности и заливается в опалубку.
  5. Бетон уплотняется с помощью лопаты или лома, разравнивается по уровню.

Стены можно возводить через неделю.

Если не устраивать бетонный фундамент, то:

  1. Нижний ряд стены из кирпича проходят тычком в один или два кирпича в зависимости от толщины стены.
  2. Затем сверху делается выравнивающая стяжка раствором.
  3. Далее укладывается гидроизоляция из рубероида.
Читайте так же:
Один поддон кирпича сколько кубов

Пол в погребе

Вариантов укладки полов достаточно много, самым экономичным и эффективным можно считать устройство глиняного замка.

  1. На дно засыпается песок слоем 5-7 см как выравнивающий слой.
  2. Следом засыпается до 10 см слой щебня мелкой фракции.
  3. Щебень уплотняется ручной трамбовкой.
  4. Сверху укладывается слой глины в пластичном, но не жидком состоянии, которая уплотняется трамбовкой или ногами, а затем сверху выравнивается полутёрком и засыпается небольшим слоем песка.

Для устройства бетонного пола подготовка из песка и щебня аналогична. Далее щебень поливается битумной мастикой, по которой наклеивается слой рубероида. Сверху заливается бетонная смесь М 150–300, которая выравнивается и присыпается (железнится) сухим цементом. Достаточная толщина покрытия – 5-10 см.

Устройство стен

Самой сложным и ответственным этапом следует считать возведение стен. Не стоит относиться к этой работе с пренебрежением, как к простой и не требующей навыков. Вес каждого кирпича составляет около 4 кг, что характеризует каменные работы как тяжёлый физический труд. Квалифицированный каменщик в среднем за смену укладывает два куба кирпича, это около 800 шт. Так что начинающему строителю следует ориентироваться на производительность вдвое ниже, а качество кладки – вдвое хуже.

Порядок укладки следующий:

  1. На два-три ряда поднимаются два смежных угла на цементно-песчаном растворе.
  2. Над первым рядом между углами натягивается шнур и проверяется уровень.
  3. Если уровень удовлетворителен, то выполняется первый ряд кладки.
  4. Аналогично работа происходит с другими углами и рядами.
  5. Одновременно проверяется вертикаль стены по уровню.

Сам процесс кладки для начинающих лучше выполнять методом впритык:

  1. На предыдущий ряд накладывается избыточный слой раствора.
  2. На расстоянии 5-8 см от места установки вдоль направления укладывается кирпич, слегка придавливается и сдвигается на нужное место.
  3. Затем кирпич пристукивается сверху и сбоку ручкой мастерка до выравнивания по горизонтали и вертикали.
  4. Выдавленный раствор подрезается мастерком и возвращается в общую массу.

Такой способ обеспечивает полное заполнение швов, но с лицевой стороны стена выглядит неопрятно и, после небольшого подсыхания, её требуется очистить от остатков раствора сухой тряпкой.

Толщина стен подвала может быть любой, вполне достаточно исполнения в полкирпича, если стена не будет выполнять роль несущей опоры для балок перекрытия. В противном случае следует увеличить толщину до 38 см, то есть до полутора кирпичей.


Описанный метод нужен для лицевой порядовой кладки. Внутренняя или бутовая кладка выполняется проще, все пустоты и неровности внутри неё заполняются раствором.

Крыша строения

Перекрытие подвального сооружения может быть бетонным, из готовых плит, из дощатых щитов, даже сэндвич-панелей.

Стены подвала, возведённые из кирпича, могут быть подняты над уровнем земли на необходимую высоту, тогда на уровне почвы над подвалом устраивается чердачное помещение, называемое в народе пригребок.

Если стены подвала достаточной толщины, то балки перекрытия врезаются в стены, а по ним устраивается утеплённое перекрытие любого наиболее целесообразного вида. Крыша и кровля могут нести и декоративное назначение.

Выход из подвала может быть под навес, в сарай, в специальную пристройку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector